Il y a quelques mois, je m’étonnais de ne plus trouver en magasin une robe que j’avais pourtant vue dans cette même vitrine 2 semaines plus tôt. En questionnant la vendeuse de ce magasin NafNaf, j’apprenais que désormais, les vêtements ne restaient en magasin qu’une à deux semaines, puisque la marque sortait de nouvelles collections plusieurs fois par mois. J’en ai eu le vertige. Marine nous confirme que c’est désormais la norme. Les grandes marques de prêt à porter comme Zara, NafNaf ou H&M sortent des collections quasiment toutes les semaines. Le géant chinois Shein sort environ 6000 nouvelles références par jour sur son site, qui est d’ailleurs le 16e site le plus consulté par les français. Mais pourtant, on se doute bien que tous les vêtements en rayon ne sont pas vendus. Alors, que deviennent-ils ?

Jusqu’à récemment, on sait que ces marques détruisaient une grande partie de leurs stocks invendus, tout simplement. La mode repose sur un modèle économique aux antipodes de ce qu’est le développement durable. Ce modèle fonctionne sur une équation simple : produire plus et détruire plus, tout en exploitant de la main d’œuvre à bas salaires. Quand on voit que toutes les grandes marques se mettent à utiliser des mots clés comme “durable” “responsable” “éthique” “bio” pour nommer leurs collections, on ne peut imaginer de meilleure définition du greenwashing. On aurait pu avoir un peu d’espoir récemment, puisque depuis le 1er janvier 2022, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire interdit de détruire des invendus. Bien que l’initiative soit bonne, son impact n’est que très limité pour l’industrie de la mode. Une étude récente de l’Agence de la transition écologique démontre que cette loi “ne s’applique que sur le territoire français alors que la majorité de la destruction est effectuée dans les pays fabricants (usines) hors de la France”. D’ailleurs, l’amende s’élève à seulement 15 000 euros, pas de quoi décourager les géants de la mode.